Домашний электрик + автоэлектрик

Знаете, мужики, в электрике есть незыблемые правила, написанные, как говорится, кровью и пеплом сгоревших домов. Одно из главных табу — категорически нельзя соединять медь и алюминий прямой скруткой. Любой грамотный мастер скажет вам, что это бомба замедленного действия. Я и сам сторонник этого утверждения! Но вот парадокс: разбираешь старую проводку в дедовском доме или в «сталинке», вскрываешь распределительную коробку, а там... обычная скрутка меди с алюминием, которой лет 40, и она блестит как новая! Никакого нагара, никакой зелени. Как так? Раньше я и не задумывался, но, оказывается, наши деды знали одну хитрость, о которой сейчас забыли многие молодые электрики. Чтобы понять суть, нужно вернуться за школьную парту. Медь и алюминий образуют классическую гальваническую пару. У этих металлов разный электрический потенциал. Когда через такое соединение течет ток, ионы начинают хаотично метаться, разрушая кристаллическую решетку обоих металлов. Алюминий становится хрупким и рассыпаетс

Есть в жизни каждого мужика с руками момент чистой, незамутненной печали. Это когда достаешь из ящика свой верный шуруповерт, который лежал без дела полгода, вставляешь аккумулятор в зарядное устройство, а оно... презрительно моргает красной лампочкой. Или вообще не подает признаков жизни. Всё. Приехали. Батарея сдохла. Первая мысль — лезть в интернет искать новую. И тут наступает второй акт драмы. Ты видишь, что новый оригинальный аккумулятор стоит как половина, а то и 2/3 нового шуруповерта. И жаба, этот верный спутник любого рачительного хозяина, начинает душить тебя своими холодными лапами. Но я не был бы собой, если бы смирился. Я решил объявить войну «запланированному устареванию». Прежде чем лечить, надо понять, от чего. Аккумуляторы бывают в основном двух типов. Мой пациент был как раз из новых, литиевый. Зарядка его не видела. Но я-то понимал: скорее всего, сами банки еще живы, просто плата встала в позу. Если у вас старый никель-кадмиевый аккумулятор, который потерял емкость,

Картина знакомая: поставили автомат 16А на розеточную группу — всё по правилам, всё как у людей. Но через год находите в розетке оплавленные контакты. Или жена чувствует запах горелой проводки. Или вдруг выбило автомат, хотя, по подсчётам, суммарный ток был 9,5А — меньше половины номинала. А бывает и наоборот: ток явно превышает 16А, а автомат стоит себе и в ус не дует. Это не случайность и не бракованный автомат. Это системная ошибка в понимании того, как вообще работает защита. Её повторяют снова и снова — при ремонте, при замене щитка, при подключении кухни. Разберём по-человечески: почему автомат 16А не отключается при 16А, от чего он вообще не защищает, и что реально спасает проводку. Внутри автоматического выключателя два расцепителя. Первый — электромагнитный: реагирует на короткое замыкание, срабатывает за миллисекунды. Второй — тепловой, биметаллическая пластина: реагирует на длительную перегрузку, но медленно, через несколько минут, а иногда и часов. Автомат устанавливается н

Вы можете сэкономить несколько тысяч рублей на диагностике — если знаете одну простую процедуру после снятия клеммы Сняли клемму с аккумулятора, поставили обратно, а машина странно работает. Обороты прыгают, двигатель троит, тахометр пляшет. Первая мысль — сломал. Не спешите паниковать и ехать в сервис. В 90% случаев проблема решается за пять минут. Вы поменяли аккумулятор, почистили клеммы или просто скинули их на десять минут для какой-то процедуры. Собрали всё обратно, завели машину. А она ведёт себя странно. Стрелка тахометра гуляет сама по себе. То подпрыгнет до полутора тысяч, то упадёт почти до пятисот. Машину подёргивает. Двигатель работает нестабильно. В голове сразу паника: что-то сгорело, сломалось, закоротило. Вы уже набираете номер сервиса. Где вам с умным видом расскажут про сложный сбой электроники. И предложат компьютерную диагностику за несколько тысяч рублей. Остановитесь. Выдохните. В большинстве случаев вы ничего не сломали. Ваша машина просто потеряла память. Э

Здравствуйте, уважаемые читатели! Рыжики на кузове автомобиля очень серьезно портят внешний вид машины. А что самое неприятное, они могут достаточно быстро увеличиваться в размерах. Избавиться от них, далеко не самая простая задача, а главное, очень дорогая. Чтобы убрать даже небольшой рыжик на капоте, в сервисе вам скажут, что перекрашивать нужно полностью деталь. Цены везде конечно разные, но у меня в городе, за это бы попросили от 15 000 рублей. А если рыжиков несколько? Представим, что нужно избавить от рыжиков 4 детали. Это уже 60 000 рублей. А если сам автомобиль при этом стоит 400 000 рублей, то отдавать почти 1/5 часть суммы от стоимости авто, только за устрание небольших рыжиков, очень не хотелось бы. Как думаете, перекупщики платят такие деньги, за устрание нескольких рыжиков? Большинство нет. Дело в том, что мастера которые работают на себя и трудятся в гаражах, часто не менее квалифицированные люди, чем те, кто работает в сервисе. А иногда и более. Главная сложность, найт

Жара под +35°C, включаешь кондиционер — а он гонит еле прохладный воздух. Едешь в сервис, там говорят: "Фреона нет, заправка нужна". Платишь. А через месяц — та же история. Расскажу, как за 15 минут прямо у дома самостоятельно понять, в чём реальная причина. Без манометров, без стенда — только руки, уши и глаза. Фреон не сгорает и не расходуется как масло или топливо. Система кондиционирования — замкнутый контур под давлением. Со временем через уплотнения, соединения и микротрещины фреон потихоньку уходит. Это нормально для машин с возрастом. Но важнее другое: плохая работа кондиционера далеко не всегда означает нехватку фреона. Причин может быть несколько — и часть из них вообще не требует поездки в сервис. Включи кондиционер на максимальный режим охлаждения и максимальный обдув. Подожди секунд тридцать — системе нужно выйти на рабочий режим. Теперь поднеси руку к центральному дефлектору. Воздух должен быть ощутимо холодным — заметно холоднее уличного. Если при уличной жаре из дефлект

Слушай… Признайся честно. Ты ведь тоже ходил по рынку, смотрел на ухоженную иномарку с пробегом «всего 80 000 км» за копейки и думал: «Да кто ж в это поверит?». Но сердце замирало: «А вдруг повезёт?». Знакомо? Однажды я попался на такую удочку. И этот «низкий пробег» обошёлся мне в три внезапных ремонта за полгода. Реклама Пробег скручивают все, кому не лень. От гаражных «мастеров» за три копейки до дилеров с солидной вывеской. И знаешь что? Часто — настолько качественно, что даже опытный глаз может не заметить обмана. Но не всё так печально. Каждая машина оставляет свои следы. Нужно просто знать, куда смотреть. Вот история моего друга Алексея из Краснодара. Он купил себе Honda Accord 2012 года с пробегом 75 000 км. Машина была как новенькая: краска блистела, салон сиял. Алексей радовался, как ребёнок. А через месяц начались проблемы: потекли сальники, застучали гидрокомпенсаторы, а кондиционер издавал запах старого масла. Когда вскрыли, оказалось, что реальный пробег был под 300 000.

Бывает такое: решил почистить клеммы аккумулятора, поменять старую батарею или просто отключить питание, чтобы сбросить какую-то ошибку. Дело на пять минут. Открутил, снял, подождал, поставил обратно, затянул. Садишься в машину, поворачиваешь ключ, и тут начинается что-то странное. Двигатель вроде завелся, но работает нестабильно. Обороты то подскочат до полутора тысяч, то упадут почти до пятисот, машину подергивает, стрелка тахометра ходит туда-сюда. Знакомая картина? Еще бы. В этот момент в голову лезут самые страшные мысли: наверное, что-то сломал, сгорел блок управления, теперь дорогой ремонт. Паника заставляет хвататься за телефон и звонить в сервис, где вежливый голос на том конце провода уже готов записать вас на компьютерную диагностику за несколько тысяч рублей. Или еще лучше — на адаптацию дроссельной заслонки, которая тоже стоит денег. Но не торопитесь расставаться с кровными. В девяти случаях из десяти с вашей машиной все в порядке. Просто электроника немного потеряла орие