андрей яковенко

Пять лет назад я продал московскую квартиру и переехал в Нячанг. Друзья крутили пальцем у виска, родители не разговаривали две недели. Теперь я знаю о жизни во Вьетнаме то, что не расскажут в туристических блогах. И сегодня поделюсь реальными цифрами, подводными камнями и честными выводами. В Нячанге Сколько стоит жизнь в Нячанге - цифры января 2026 За четыре года я научился жить здесь не как турист, а как местный. Вот мои реальные траты: Жилье - 45 000 рублей Студия 35 квадратов в пяти минутах от моря. Своя кухня, кондиционер, горячая вода. Не элитный комплекс, но и не трущобы. Первый год я снимал за 30 000, но цены выросли. Если брать на год сразу - можно договориться на 40 000 в месяц. Еда - 28 000 рублей Я не экономлю фанатично, но и не ем в ресторанах каждый день. Завтрак дома - кофе, яйца, фрукты. Обед в местном кафе - 150-200 рублей за фо или ком. Ужин иногда дома, иногда в кафе на набережной - морепродукты от 400 рублей. Фрукты покупаю на рынке. Манго - 80 рублей за кило, драк

В чуме полумрак. Изо рта идёт пар, потому что печка только-только начинает разгораться после длинной ночи, когда за на улице было -35С. Хозяйка достаёт из угла чума замороженную рыбину. Кладёт её на деревянную доску и начинает нарезать тонкими ломтиками. К рыбе подают хлеб (чуть подсохший и холодный), соевый соус и аджику. Это мой завтрак в чуме оленеводов на Ямале. Никакой овсянки с фруктами, или яичницы с сосисками на худой конце. Никаких сырников или выбора из десяти вариантов. Да даже холодильника в привычном нам понимании тут нет. Так начинается день у людей, которые живут там, где до ближайшего магазина не получится «сбегать». Тут поездка за продуктами это целая экспедиция на пару дней. Потому что магазин в нескольких сотнях километрах через тундру (или лесотундру) и дорог там тоже нет. Оленеводы ханты и ненцы кочуют по тундре вместе со своими стадами оленей. И могут по полгода не появляться в поселках. Поэтому и с едой тут отношения достаточно своеобразные. Основу рациона со

На улице +45, солнце жарит так, что хочется уволиться с этой планеты. А вы сидите дома в майке, пьёте холодную воду и думаете, что жизнь удалась. Без кондиционера. Без огромных счетов за электричество. Потому что вы живёте… под землёй. Кубер-Педи появился как поселение опаловых старателей, но со временем превратился в уникальный пример адаптации человека к экстремальному климату. Как устроена жизнь под землёй, почему люди туда переехали и может ли этот опыт пригодиться миру — разбираемся подробно. Нора белого человека: как всё начиналось Кубер-Педи находится в 840 километрах от Аделаиды, в самом пекле южноавстралийской пустыни. Название города — это подарок от местных аборигенов. «Куба» — яма, «педи» — белый человек. То есть буквально «нора белого человека». Когда европейцы в 1915 году начали рыть землю в поисках опалов и жить в этих дырах, аборигены смотрели и качали головами. Так выглядит необработанный опал Опаловая лихорадка привлекла сюда авантюристов со всего мира. Молодой бри

В января 1971 года на советский Алтайский край обрушилась небывалая стихия, унёсшая жизни 27 человек. По заверению общественников, жертв было гораздо больше. Практически всю первую декаду января в регионе шли обильные снегопады. Высота снежного покрова достигала 70–80 см. А в ночь с 13 на 14 января столбики термометров резко опустились с -19 до -36 градусов. Вместе с тем уже во второй половине дня 14 января начался сильный буран. Возникший в антициклоне буран начал поднимать и «гонять» сухой снег, лежащий на земной поверхности, создавая снежные вихри и завалы в низинах высотой до 4-5 метров. Ближе к вечеру буран усилился. Скорость ветра достигала 50 м/с. Стихия начала срывать крыши с домов и учреждений, вырывать с корнями деревья, валить опоры линий электропередач, нарушив линии электроснабжения и телефонную связь. Тогдашний Первый секретарь Алтайского крайкома КПСС Николай Лазебный докладывал в Москву: «… Конец света!.. Рвутся электрические провода и линии связи, ломаются столбы, мачт