Татьяна Булатова (Чуклеева)

Над старицей реки Жиздры у села Ильинское под Перемышлем Калужской области старинный Успенский Шаровкин монастырь. Успенский- от главной церкви монастыря. Собора Успения Пресвятой Богородицы. А Шаровкин- по имени его основателя. Инока Шаровки (монашеское имя – Феогност). Монастырь взяли под свою опеку князья Воротынские. В XV- XVI веках бывшие одним из знатнейших родов Русского царства. Царь Иоанн Грозный тут бывал. И богатые вклады делал. Короче, процветал монастырь. Начале 1700-х новые каменные храмы. Церковь Успения и церковь прп. Сергия Радонежского. Но потом- реформы Екатерины II. А тут еще пожар. В 1766 году. Монастырь прикрыли. Настоятель и братия были переведены в Свято-Введенскую Макариевскую Жабынскую пустынь около Белева. А уцелевшие каменные церкви стали приходскими. Но вот, решили восстановить монастырь. Но некогда мужской монастырь теперь стал женским. В 2016 году в Шаровкин монастырь прибыли сестры из Свято-Никольского Черноостровского монастыря для возрождения обители

Этот монастырь спрятан от посторонних глаз среди непроходимой уральской тайги. Именно здесь живут монахи-отшельники. Они отказались от внешнего мира и теперь проводят свои дни без электричества, связи и какой-либо цивилизации. Я специально добрался на самодельной дрезине до этого таинственного места, чтобы увидеть их вживую, а главное, узнать, как они выживают в таких экстремальных условиях. Приятного чтения! В прошлой статье я рассказывал про мою поездку на самую большую узкоколейную железную дорогу в России. Находится она в Свердловской области, недалеко от Алапаевска. В первый день я вместе с моим другом Ваней проехали по ней 136 километров на самодельной мотодрезине. И где-то на середине пути у нас отвалились тормоза, и мы чуть не сорвались с рельсов. Подробнее об этой поездке можете прочитать здесь. В тот раз мы заехали в поселок Березовка, где нет электричества уже 20 лет! Но несмотря ни что, в этом месте живут братья Шалаевы. Они являются последними и единственными жителями по

В индийском штате Керала есть деревня, которая заставляет учёных чесать затылки уже несколько десятилетий. Кодинджи — обычная рыбацкая деревушка на побережье Аравийского моря. Две тысячи жителей, кокосовые пальмы, лодки на берегу, запах рыбы и соли. Но есть одна деталь, которая выбивается из нормы. В этой деревне близнецов рождается в шесть раз больше, чем в среднем по миру. На каждую тысячу родов приходится сорок пять пар близнецов. Это в разы выше любых статистических норм. Идёшь по улице — везде двойняшки. Одинаковые лица, одинаковая одежда, одинаковые голоса. В школе половина учеников — близнецы. На рыбалку отцы берут сыновей-двойняшек. Семьи без близнецов скорее исключение, чем правило. Местные жители давно привыкли. Для них это норма. А вот генетики, демографы и медики бьются над загадкой уже больше тридцати лет. И до сих пор не могут внятно объяснить, почему так происходит. Кодинджи — типичная керальская деревня. Жаркий влажный климат, муссонные дожди полгода. Люди живут рыбалк

Долго ли коротко, но не сразу дело делается и не сразу сказка складывается, а поэтому наше удивительное путешествие по восточной Сибири и Хакасии в рамках тест-драйва новых шин Gislaved ActiveControl я начну с провала. Прям буквально с провального провала. Я люблю всякую красивую техногенную и заросшую «ахинею». А когда «ахинея» невсебешных размеров, то я её люблю ещё больше. Итак, до Туимского провала мы поехали из Абакана, куда прибыли накануне из Красноярска. Дорога Красноярск — Абакан стоит того, чтобы про неё написать отдельный пост. Потому как количество красоты, которую можно посмотреть по дороге зашкаливает. Провал в Туиме — местная достопримечательность, поэтому те, кто активно путешествуют в тех краях, непременно туда заезжают. И хорошо знают этот объект. Вот и мы тоже заехали. Дорога из Абакана до Туима (186 км) странная: прекрасные и гладкие участки чередуются с кусками, выстланными здоровенными заплатками. Причём участков с заплатками больше. Их высота и размер позволяли

Одна правила меньше года, но успела развязать войну. Вторая продержалась двадцать лет, не делясь с королём постелью последние тринадцать. Третья закончила жизнь на эшафоте, умоляя палача подождать ещё минутку. Все три женщины управляли Францией из королевской спальни. И все три доказали: титул «фаворитка» — это не про любовь. Это про власть. Вот их истории. Со всеми подробностями, которые обычно не попадают в учебники. Мари-Анна родилась в 1717 году в семье маркиза. Рано овдовела и перебралась в Версаль к старшей сестре Луизе, которая как раз грелась в лучах королевского внимания. Людовик заметил младшую почти сразу. Но девушка держалась холодно. Не потому, что не интересовал король. Просто на примере сестры она уже знала: если отдаться просто так, тебя будут менять, как перчатки. А если поставить условия — станешь той, кого невозможно забыть. Мари-Анна влюбилась в графа д'Аженуа. Но герцог де Ришельё, который тоже метил в королевские фавориты (точнее, метил других женщин в это место),

Вы знали, что у России есть город, затерянный среди норвежских ледников? Нет? А он есть! Баренцбург — место, где время словно остановилось, где суровая природа сталкивается с остатками советского прошлого, а жизнь идет вопреки здравому смыслу. Это российский город, но в Норвегии. Да-да, на архипелаге Шпицберген, там, где летом не бывает ночи, а зимой — дня. История Баренцбурга — это сплошная драма с элементами неожиданности. В начале XX века Шпицберген был как пирог на новогоднем столе: всем хотелось урвать кусочек. Острова оказались богаты углем, и сюда кинулись норвежцы, русские, голландцы... Первые нашли месторождения, но быстро сдулись — денег на добычу не хватило, вторые (то есть мы) чуть не упустили шанс, но вовремя подсуетились. В 1932 году СССР купил Баренцбург у голландцев, и все завертелось: шахты, дома, больницы, теплицы (да, они выращивали цветы в Арктике!) и даже статуя Ленина. Советский Союз не только взял эти земли под контроль, но и превратил их в форпост социализма