Минекотдус Минегалиев

Есть у меня один «деревенский» лайфхак, которым пользуюсь уже не первый год. Работает он так хорошо, что когда впервые рассказал соседу — тот только головой покрутил: — Да ну, ерунда какая-то! А потом попробовал, и теперь сам всем советует. Пока триммер отдыхает в сарае, самое время подготовиться к будущему покосу. Ведь если у вас дача или частный дом, вы точно знаете, что трава растёт быстрее, чем деньги на бензин. Косить приходится часто, а леска - расходник серьёзный. Я перед сезоном всегда беру пару бухт про запас, потому что, как назло, заканчивается она в самый разгар. Но вот в чём хитрость: обычную леску можно сделать заметно прочнее, и абсолютно бесплатно. Смешно звучит, но весь фокус - в обычной воде. Если замочить моток лески на пару суток перед работой, она станет куда крепче и живучее. Проверено десятками покосов и множеством триммеров. Главное, чтобы леска была из качественного нейлона. Это важно, потому что дешёвые пластики только размягчаются и становятся «сопливыми». А

Сколько раз я слышал от соседей или “самодельщиков”: — Да зачем тащить три провода? Двойного хватит! Ноль же всё равно соединён с землёй! Вот только в этой «экономии» и кроется одна из самых опасных ошибок, которую можно допустить при электромонтаже. Ошибка, из-за которой холодильник может бить током, а автомат, не сработать в нужный момент. Давайте разберёмся по-простому, в чём разница между “нулём” и “землёй” и почему их нельзя объединять где попало. Исторически в России, как и в соседних странах, используется заземляющая система, где нулевой провод (N) соединяется с контуром заземления (PE). И вроде бы логично, они ведь контактируют между собой. Так зачем тянуть три провода (фазу, ноль и землю), если можно обойтись двумя? Вот только есть один технический нюанс. Главное различие - в месте соединения “нуля” и “земли”. Они объединяются не где попало, а строго в одной точке, на подстанции или во вводном щитке дома, в зависимости от схемы. Если вы решите “сэкономить” и скрутить синий и

С приходом холодов у многих начинается одна и та же история — с утра поворачиваешь ключ, а стартер лениво «мычит» и глохнет. Казалось бы, аккумулятор заряжен, показывает свои честные 12,6 В, но мотору этого уже не хватает. Проверяешь нагрузочной вилкой — просадка бешеная. Значит, батарея потеряла ёмкость. Не беда: есть способ вернуть её к жизни. Со временем на пластинах аккумулятора появляется белый налёт — сульфатация. Он мешает нормальному взаимодействию с электролитом, и батарея «садится», даже если напряжение вроде бы нормальное. Процесс естественный: при правильной эксплуатации такое случается через 4–5 лет. Но если корпус цел, банки не вздулись и нет осыпания — аккумулятор можно спасти. Сначала осматриваю корпус: трещин, вздутий и подтёков быть не должно. Промываю крышку, снимаю пробки, проверяю уровень электролита. Если он низкий — доливаю дистиллированную воду. Белый налёт на пластинах, тот самый враг, с которым будем бороться. Перед тяжёлой «артиллерией» пробую мягкий метод: П