Наталия Фокина (Горбухова)

Хождение за три моря на круизном лайнере Astoria Grande: испытанное на себе – честно, подробно, толком, по существу👌 26-я ЧАСТЬ: как из обычного мрамора получился необычный декор, почему теперь не видно «рек» на полу, чем привлекает туристов западная галерея, кто придумал прятать женщин за пеленой, где высматривать Иоанна между двумя Игнатиями. НАЧАЛО ИСТОРИИ 👉здесь Что мне особенно досаждало в соборе Святой Софии, так это необходимость не забывать посматривать на часы. Торопиться куда-либо в принципе не соответствует моей жизненной парадигме, а тут обстановка и вовсе не располагала к поспешности. Хотелось подолгу зависать, разглядывая сказочные узоры мозаик, отслеживая причудливую игру линий и пятен на мраморной облицовке, любуясь, как нежно солнечный свет ласкает поизносившуюся роскошь полуторатысячелетнего интерьера. Куда ни глянь – трудно отвести взгляд (красота в деталях в карусели 👉) Историки от архитектуры свидетельствуют, что при отделке стен храма использовалось более д

Хождение за три моря на круизном лайнере Astoria Grande: испытанное на себе – честно, подробно, толком, по существу👌 25-я ЧАСТЬ: откуда туристы начинают свой путь по собору Святой Софии, где сохранились самые эффектные потолки, о чем недоговаривают аудиогиды, как не пропустить спрятанные мозаики. НАЧАЛО ИСТОРИИ 👉здесь Повергать посетителей в предельное изумление с самого начала являлось одним из главных предназначений Святой Софии. И пусть с момента ее постройки прошло без малого полторы тысячи лет, солидный возраст и драматическая судьба лишь усугубляют неизменно захватывающее впечатление. 🔻🔹🔻🔹🔻 Туристическая тропа, проложенная по северо-восточному пандусу, вывела нас на северную галерею собора – аккурат на ее примыкающий к алтарной апсиде восточный край. Быть может, настолько поражена я оказалась еще и благодаря разительному контрасту. Ведь после тесного и интерьерно однообразного кирпичного «серпантина» с его тусклым электрическим освещением нас окружил пронизанный солнечным

Краеугольный камень Стамбула – площадь Ипподром, она же площадь во имя султана Ахмета I (Султанахмет, Sultanahmet Meydanı) встретила изнуряющим зноем и вавилонской разноголосицей. Громада бывшего собора Святой Софии Премудрости Божией (Ναός tῆς ‘Αγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας), а ныне Большой мечети Айя-София (Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi) нежно розовела на фоне небесной лазури, маня к себе причудливостью архитектурных форм и мощью исторической подоплеки. Оставив на потом все остальные знаковые локации древнейшей части Константинополя, мы устремились к его самому главному и наиболее знаменитому достопримечательному сооружению. На обширной эспланаде непосредственно перед храмовым комплексом наблюдалось неимоверное скопление самых разнообразных представителей человечества. Слегка растерявшись в многоязычной толпе, я озиралась вокруг в поиске какой-либо информации о том, как нам попасть в собор. Ибо напротив запримеченного нами портала, что издревле являлся одним из входов в Святую Софию Конст

Один из наиболее растиражированных видов Стамбула – Галатская башня, что коронует собою высокий холм на северном берегу залива Золотой Рог. Она и правда весьма эффектно торчит над живописной какофонией стамбульских крыш и, как говорят, видна из любой точки исторической части города. Башню почти семьсот лет назад построили нахрапистые генуэзцы, застолбив таким образом себе приватный ареал обитания на территории древнего Константинополя – район под названием Галата́ (Γαλατά/Galata). ✨ Почему северный мыс на стыке Босфора и залива Золотой Рог стали именовать именно Галата́, таится во тьме веков. То ли греческое γάλακτος – «молочный» породило соответствующий топоним. Вроде как издавна на пастбищах за заливом располагались молочные фермы, тут же на побережье и сбывавшие свой товар. То ли древнее кельтское племя галлов-галатов здесь каким-то образом наследило, когда в третьем столетии до нашей эры заявилось в сопредельную Анатолию. То ли название придумали итальянцы, обосновавшиеся в «зазали

Прежде чем войти, подумай, как выйти – вроде бы элементарное правило поведения. Но мы почему-то положились на пресловутый авось, не глянув заранее на расписание паромов от Ортакёй обратно до Эминёню. В итоге, явившись на паромный причал, мы обнаружили, что у вапуров Sehir Hatlari предполагается дневная сиеста, и до ближайшего рейса в интересующем нас направлении еще почти полтора часа. Поэтому в нашей маленькой семейной компании наметились некоторые разногласия. Активная и решительная молодежь желала побыстрее добраться до собора Святой Софии и прочих интересностей в центре города и предлагала немедля освоить иные виды стамбульского транспорта. Консервативно настроенные родители склонялись к тому, чтобы не суетиться, погулять лишний часик по Ортакёй и отбыть уже проторенным водным путем. Молодость ожидаемо победила. 🔻🔹🔻🔹🔻 Прямого наземного транспорта от Ортакёй до сердца исторического Стамбула – площади Султанахмет (Sultanahmet Meydanı) нет. Google-карты посоветовали добираться

Поиски церкви превратились в небольшой квест. Мы точно знали, что именно ищем, и все же чуть было не проскочили мимо – настолько внезапно церковные двери возникли сразу после стеклянной витрины обувной лавки. Скромная табличка извещала на трех языках, что перед нами она – греческая православная церковь святого Фоки. 🔻🔹🔻🔹🔻 Священномученик Фока, чье имя носил в византийские времена район Ортакёй, тем не менее прожил свою благочестивую жизнь вовсе не на Босфоре. Он родился, совершал благие деяния и принял мученическую кончину в Синопе (который нам также маячило посетить под самый конец нашего путешествия). Житие святого не изобилует сюжетными поворотами: так, в основном изгонял бесов и исцелял удрученных недугами, в связи с чем и был избран епископом в родном городе. После принятия сана Фока с удвоенным рвением взялся наставлять страждущих на христианский путь истинный, чем привлек к себе гибельное внимание язычествующих власть имущих. Поставленный перед выбором принести жертву идо