Печь «голландка» Для обогрева загородного дома или дачи часто используют «голландку» — печь, возведенную из полнотелого керамического кирпича. Ее достоинства очевидны: легкость сборки; занимает мало места; хорошо прогревает как большие, так и маленькие помещения; после прогорания топлива печь еще долго остается теплой и поддерживает достаточно комфортную температуру в помещении. Печь «голландка» своими руками может быть возведена и новичком, но к ее возведению необходимо тщательно подготовиться. В конструкцию печи входят: топка; система дымохода; регулировка выхода дыма. В топливной камере – топке — происходит сгорание топлива, и дымовые газы, поднимаясь и опускаясь по удлиненной системе дымоходов, более полно отдают свое тепло. Скорость выхода дыма можно регулировать с помощью специальной металлической заслонки. Обратите внимание! В классической конструкции «голландки» предусмотрена только дверца для топлива, однако современные печки такого рода все-таки оснащены дверцей для поддувала. Кроме того, добавлена колосниковая решетка для удобства удаления золы и закладки нового топлива. Простая конструкция печки позволяет сложить ее даже без какого-либо опыта монтажа печи. Организация фундамента Для строительства голландки требуется первоначально подготовить фундамент – как минимум, за неделю до начала монтажа. Для этого нужно определиться с размерами печки. Размеры ее основания должны быть несколько больше. На месте установки печи нужно разобрать пол и подготовить котлован глубиной не менее 50 см. Если фундамент для «голландки» практически опирается на фундамент дома, между ними необходимо проложить песчаную прослойку. Изготовив цементный раствор (цемент, вода и песок в соотношении 1:3:4), его небольшим слоем укладывают в подготовленный котлован. Потом кладут армирующую решетку из металлических прутьев, которые имеют толщину не менее 1 см. Окончательно заливают оставшийся цементный раствор вровень с полом. Сверху, после окончания работ по обустройству фундамента «голландки», уложенный раствор присыпают просеянным цементным порошком. В течение недели фундамент должен застыть. Толщина стенок «голландки» равняется одному кирпичу. Уложив гидроизоляционный материал на застывший фундамент, сверху него нужно насыпать тонкую прослойку песка, и плашмя выложить первый ряд заранее замоченных в воде кирпичей, соблюдая небольшое расстояние между ними. При кладке самой печи используется раствор на основе глины: сверху, на выложенные кирпичи, наносится раствор, который постепенно опускается в оставленное пространство между кирпичами. Все следующие ряды связываются раствором, как обычно. Кладка голландкиКладка голландкиСразу же после выкладки первого ряда необходимо от углов и середины каждой из 4 стен строго вертикально натянуть веревки, чтобы соблюсти размеры «голландки» и выложить ее ровно. Второй ряд требуется выложить целиком, со сдвигом на пол кирпича относительно кирпичей, выложенных по периметру первого ряда. В третьем ряду требуется обустроить дверцу поддувала. Так как используется уже готовая металлическая дверца, необходимо оставить место как в горизонтальном ряду, так и в вертикальных, для монтажа дверцы. Между четвертым и пятым рядом нужно уложить колосниковую решетку с возможностью ее последующей замены, и начиная с 6 ряда требуется начать выкладывать топливную камеру, в том числе и ее дверцу. Стены топливной камеры нужно продолжать выкладывать до 13 ряда включительно. В 14 и 15 рядах нужно обустроить перекрытие топливника, выкладывая кирпичи на ребро. Далее с помощью кирпичей, поставленных на ребра, формируется удлиненный дымоход, по которому будет подниматься дым по мере сгорания дров или угля в топливной камере. Если нужно возвести компактную «голландку», то ее дымоходы с помощью особой технологии выкладки как будто бы сворачиваются в кольцо. При монтаже большой печи длинный дымоход располагается без сворачивания, и таким образом, классическая «голландка» занимает довольно много места. Наконец длинный дымоход сводится к дымовой трубе, выходя наружу через крышу. В районе крыши нужно снова выкладывать кирпичи плашмя, достигнув, таким образом, большей толщины. Кроме того, нужно использовать изолирующие материалы для предотвращения слишком сильного нагрева перекрытий. Эксплуатация «голландки» возможна уже спустя 2-3 недели после ее выкладки.

Столбы из природного камня своими руками #СвоимиРуками

Двухтрубная система отопления: ее особенности и монтаж своими руками Вы задумались над монтажом отопления своими руками и возник вопрос, какую из всех существующих систем собрать? Их ведь много, и все они имеют свои достоинства и недостатки, с которыми хочешь не хочешь, а разбираться придется – именно в сравнении познается истина, и отопление в этом отношении не является исключением. Двухтрубная система отопления: преимущества и недостатки Преимуществ, которыми обладает двухтрубная система отопления частного дома, как говорится, хоть отбавляй. Среди всего их множества особое место занимают следующие плюсы. Самое главное из всех преимуществ заключается в том, что на каждый отдельно взятый радиатор отопления поступает теплоноситель одинаковой температуры. Естественно, если расчет системы был произведен правильно. Здесь важно все – в учет берется и длина магистралей, и площадь помещений, и диаметр труб, и мощность котла, и многие другие факторы, включая среднюю температуру воздуха зимой. В отличие от нее, система однотрубного отопления не позволяет обеспечивать все батареи теплоносителем одинаковой температуры – как правило, последние приборы такой системы прогреваются плохо. Независимость каждого отдельно взятого отопительного прибора. Если в єтом отношении сравнивать двухтрубную систему разводки отопления с однотрубным ее аналогом, то, в отличие от второй, первая не предусматривает остановку всего отопления при выходе из строя хотя бы одного отопительного прибора. Вы просто закрываете пару кранов на батарее, а все остальная система продолжает функционировать в штатном режиме. Возможность регулировки температуры в каждом отдельно взятом помещении. Достигается это просто – на каждый отопительный прибор устанавливаются краны или автоматические терморегулирующие головки. В любом случае, открывая или закрывая краны регуляторы, или устанавливая температуру на терморегулирующих головках, можно контролировать комфортную температуру в помещении, не влияя на работу всех остальных приборов в доме. Таким способом можно производить даже отладку работы отопления, добиваясь эффективного функционирования всех батарей. Монтаж двухтрубной системы отопления может производиться в любых домах и зданиях, вне зависимости от их площади и количества этажей. В общем, это универсальная отопительная система. Не обходится дело и без недостатков – в большинстве случаев они не являются техническими и на эффективность отопления никак не влияют. К отрицательным моментам подобных систем можно отнести сложный монтаж (зачастую это очень разветвленные отопительные системы с большим количеством оборудования) и дороговизна, которая является следствием сложности системы и наличием в ней большого количества оборудования. Виды двухтрубной разводки и их особенности Существует несколько моментов, согласно которым можно разделить все существующие двухтрубные системы отопления на виды. Двухтрубная система отопления с принудительной циркуляцией и естественным током теплоносителя. Основное различие между этими двумя системами заключается в том, что принудительная циркуляция требует участия в процессе отопления дома циркуляционного насоса, а естественная работает сама по себе, благодаря законам природы. В первом случае система является зависимой от наличия электрической энергии. Если говорить об эффективности одной и другой системы отопления, то на малых площадях она практически одинаковая (единственный отрицательный момент заключается в том, что естественное отопление дольше прогревается), а вот что касается больших площадей, то здесь первенство, несомненно, принадлежит системе отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя. Вертикальная и горизонтальная двухтрубные системы отопления. Не трудно догадаться, что речь идет о расположении труб в пространстве и под вертикальной системой отопления подразумеваются стоки, которые зачастую портят внешний вид помещений. В принципе, это не проблема, если их разводку прокладывать скрытым способом, в стене. Как правило, в чистом виде системы отопления с вертикальной разводкой труб не существует – как ни крути, а без горизонтальных лежаков, раздающих и собирающих теплоноситель с вертикальных стояков, не обойтись. Работает такая система по простому принципу – насос или естественная циркуляция выдавливает нагретый теплоноситель на чердачное помещение, в котором он по лежакам подается в стояки. Пройдя по ним и отдав часть тепла отопительным приборам, он возвращается в котел на очередной цикл подогрева по центральному лежаку, расположенному над полом или в подвальном помещении. Эта система довольно эффективная и в некотором роде даже экономичная – для ее работы требуется оборудование меньшей мощности. По сути, циркуляционному насосу нужно только поднять теплоноситель вверх, а дальше всю работу делают законы природы – вода просто стекает самотеком вниз. Двухтрубная система отопления с верхней и нижней разводкой. Такие системы отопления относятся к разряду горизонтальных и их основное преимущество заключается в компактном расположении трубопроводов, что позволяет спрятать их в одном месте. Как правило, это пол или потолок – как вариант, подвальное или чердачное помещение. Разводка, при которой трубы располагаются под потолком или на чердаке, называется верхней. Если трубы проходят в полу или над полом или, соответственно, в подвале, то это двухтрубная система отопления с нижней разводкой. Если говорить более понятным языком, то нижняя разводка предусматривает расположение труб под отопительными приборами, а верхняя над ними. Существуют комбинированные варианты таких систем – к примеру, наиболее эффективной считается система, у которой подающий теплоноситель трубопровод располагается над отопительными приборами (под потолком или на чердаке), а обратный трубопровод, соответственно, над полом или в подвале. Полностью нижняя разводка отопления используется при небольшой длине системы – если же говорить о большом доме с большим количеством радиаторов и разветвленной сетью труб, то в них лучше применять комбинированную систему отопления. Вообще для больших домов комбинированные системы отопления являются наиболее оптимальным вариантом – по большому счету, в таких домах присутствуют и стояки, и лежаки. Трубы проходят как под полом, так и под потолком и даже в подвале и на чердаке. Спросите, почему? Да все просто – в каждой системе имеются свои сильные стороны, используя которые на том или ином участке системы достигается максимальная эффективность и экономичность отопления в целом. Двухтрубная система отопления частного дома своими руками Принцип монтажа двухтрубной системы отопления достаточно простой, если не принимать во внимание наличие сложного оборудования и не брать в учет большие разветвленные трубопроводы. Вы просто тяните две магистрали рядом (подачу и обратку) и подсоединяете к ней через тройники отопительные приборы. Имеются в этом деле свои тонкости, и именно о них мы поговорим дальше. Самым важным моментом, обуславливающим эффективность работы системы, является диаметр используемых труб. Принцип их выбора простой – нужно сделать так, чтобы теплоносителя хватало всем приборам отопления. Именно по этой причине магистральные трубопроводы имеют больший диаметр, а подводки, можно сказать, минимальный (как правило, ½ дюйма). С подводками все понятно, а с магистралями нужно разобраться подробнее. Если говорить о небольших системах двухтрубного отопления, то диаметр их труб, начиная от котла, должен уменьшаться – сначала берем дюйм и садим на магистрали этого диаметра до четырех радиаторов, потом уменьшаем диаметр до ¾ дюйма и садим на него еще такое же количество радиаторов. К последнему обогревателю трубы можно тянуть диаметром ½ дюйма. Если ваша система имеет больше радиаторов, то создаются крылья – по сути, это параллельно подключенные друг к другу магистральные трубопроводы, для их объединения в единую систему используется коллектор (распределительная гребенка). По сути, это толстая стальная труба с несколькими патрубками для подсоединения магистральных крыльев – как правило, ее диаметр в два раза больше, чем диаметр магистральных трубопроводов. Наличие запорной арматуры – это можно назвать обязательным условием для нормальной работоспособности системы. Без нее вы просто не сможете отрегулировать отопление и добиться его оптимальной работы. Устанавливается она практически везде – на отопительных и прочих приборах и на разветвлении крыльев. В общем, везде, где только можно. Следует понимать, что прикручивая краник в одном месте, в другое место вы подаете большее количество теплоносителя. И, естественно, правильный подбор по мощности отопительного оборудования – в принципе, этот момент важен для всех без исключения видов систем отопления. Мощность оборудования необходимо подбирать с запасом и рассчитывать ее исходя не из площади помещения, а его объема. Во всем остальном, в частности в монтаже, двухтрубная система отопления практически ничем не отличается от других своих технологических собратьев. #отопление