Строительство, ремонт и ещё кое-что.

Если не все, то, я думаю, большинство из вас видели воочию, ну или хорошо представляют себе как выглядят боксы в автотранспортных предприятиях, которых в советское время много настроили по нашей необъятной стране. По сути дела - тот же совковый каменный гараж, только размеры по-больше: 5,6м ширина, 17,8м длина и высотой в среднем (имеется односкатный уклон кровли) около 5,5м. Фото бокса в начале работ. Полы бетонные мы заливали здесь ещё лет 5 назад примерно, перепады в пределах 1-го см. В целом отлично. Принято решение просто их покрасить специальной краской по бетону. Зашили смотровую яму досками, пропитав отработкой моторного масла и после зашили влагостойкой фанерой С потолками тоже особенно не стали мудрить, грунтовали и красили. К сожалению, попали на частое отслоение старой побелки, поэтому приходилось в некоторых местах окрашивать за три и даже за четыре раза. Электропроводку заменили полностью, включая электрощит с трёхфазным счётчиком, на более компактный с однофазной систем

После окончания работ на фасаде, заказчик вошел "во вкус" и просто потребовал "продолжения банкета". На фоне красивого фасада входная группа с кривыми стенами и заваленной колонной выглядела совсем неприлично! Стены внутри крыльца тоже завалены в пределах 70мм. Пришлось выранивать плоскости досками и саморезами по бетону (нагелями). Далее наносим клей-пену, предварительно протерев от пыли стены для лучшего контакта, и крепим листы ЦСП. Такой же процесс и с колоннами. Снаружи колонны приняли решение выровнять штукатуркой на цементной основе для фасадов. Так как довольно толстые слои, крепим сетку. Применили композитную из стекловолокна. Пока сохнет первый слой штукатурки, выравниваем досчатый потолок тамбура, устанавливая доски для крепления пластиковых панелей. Затем красим наши листы ЦСП за 2 раза. Теперь подшиваем потолок пластиковыми панелями ПВХ и одновременно наносим 2-й слой штукатурки. При этом на углы ставим специальные угловые элементы для их укрепления и выравнивания. Потол

Имеем протекание в месте примыкания кровли к стене. Залезаем на кровлю навеса и видим ошибку кровельщиков, непрофессионально относящихся к своей работе, ну или просто не знающих как правильно выполнить данный узел примыкания кровли: Под ней, соответственно, не удавшаяся попытка защиты от протечек: Решение вопроса бюджетным способом выглядит так: 1. Заготавливаем планку по принципу ендовного элемента, т.е. загибаем один край для предотвращения протечки при попадании воды внутрь. 2. Простригаем ножницами по металлу лист кровли для заведения этой планки примыкания. 3. Заводим планку примыкания под лист кровельного покрытия и аккуратно крепим саморезами. 4. Наносим силикон в места образовавшихся отверстий от старых саморезов, ну и для подстраховки, дополнительно уменьшаем возможность протекания воды в те места, где она не совсем желательна... Нельзя нарушать самое главное правило кровель: принцип стекания воды, всегда с верхнего элемента - на нижний. Понимая это вы не ошибётесь с последов

Лето. Жара. Уличный душ что бы освежиться или просто сполоснуть вспотевшее тело как никогда кстати! Попросил старый знакомый порекомендовать, чем бы сделать покрытие кровли, чтобы было светло и меньше мочило досчатый пол дождями, и зимой не надувало много снега дабы совсем не сгнило. Самое простое, что приходит в голову - это сотовый поликарбонат. Но со временем соты наполняются пылью и грибком, а если попадет вода и замёрзнет, то получится не совсем красиво и практично. Таким образом мой выбор пал на профлист из поликарбоната толщиной 1,3мм. Заказчику идея понравилась, он выбрал цвет. Стоимость 1-го листа 3м длиной чуть более 3000 руб., но оно того стоит! Обрешетку из доски 50 на 100 и 150мм с шагом не более 50см заранее окрасил сам мой знакомый защитными составами, чтобы ускорить процесс устройства кровли (из-за периода высыхания каждого слоя из 2х). Расставили доски на свои законные места. Прикрепили их кровельными саморезами, притопив головки в тело доски на 1см, чтобы они не мешал

Обратился на днях знакомый с просьбой по-возможности обновить забор новой окраской металлических столбов и прогонов, которому от рода всего-то 2 годика. Краска на металле действительно была в ужасном состоянии. Причиной тому была явно откровенная халатность подрядчиков, которые его монтировали и красили. Если сам монтаж профнастила, как и сварные швы, в полном порядке, то вот окраска просто отвратительная. Во-первых - использовали одну из самых дешёвых красок из популяции "3 в 1-м", что уже является не хорошим признаком качества работы. Во- вторых, - недостаточно хорошее обезжиривание. Как известно, металлопрокат с базы привозят часто сильно промасленный. Ну и в-третьих, - по всей вероятности, покраску могли производить в сырую погоду, потому как устанавливали его, со слов хозяина по осени. Этап первый: приступили к снятию листов профнастила. Шуруповёрт, ведро для саморезов и 2 пары рук. Листы решили не нумеровать, просто складывали в соответствующем порядке, на забор соседей (с их ра

Здравствуйте друзья и подписчики. Сегодня приступаем к изготовлению и монтажу навеса под зону отдыха (как планируют заказчики) и барбекю. Навес не совсем простой, по той причине, что данный участок двора имеет трапециевидную форму в плане. Ближний пролет порядка 7м, дальний - 5м и длина дома 9,1м. Принято решение несущей конструкцией навеса выбрать фермы с шагом порядка двух метров. Сечение верхнего и нижнего пояса ферм, а так же крайние стойки - профильная труба сечением 60х30х3мм (кладём на "ребро"). Подкосы выполняем из профильной трубы сечением 30х30х2,5мм. По фермам приварим в качестве обрешетки для профнастила прогоны сечением 40х40х2мм с шагом 0,5м. Опирание слева по имеющимся столбам забора, у здания ставим колонны с бетонированием на глубину не менее 1,7м (чуть больше глубины промерзания грунтов в нашем регионе). Под колонны пробурили отверстия диаметром 200мм глубиной 1,8м. В низ засыпали 10см щебня фракции 5-20мм для обеспечения дренажа под бетонной опорой. Поставили на щеб

Бывают ситуации при укладке плитки, когда, по той или иной причине, не совсем ровное основание. Либо завал локальный, и нет смысла делать стяжку, либо кривые руки сделали стяжку, не важно. Важно то, что если укладывать плитку на толстый слой клея, то помимо перерасхода самого клея, можно получить проседание уложенной плитки в процессе высыхания этого самого клея. Чтобы этого избежать, есть хороший вариант, подложить обрезки старой плитки (только не глянцевой!) под укладываемую. С одной стороны имеем определённый перерасход по материалам, а с другой стороны экономим немного времени и получаем жёсткое основание. Во избежании подобных ситуаций, я всегда стараюсь оставлять стяжку для того плиточника, который будет по ней работать, чтобы ругать за неровности, он мог только самого себя! Всем добра и удачи, а кто подписался, тот - молодец! На канале много полезного про строительство, стройматериалы и ещё кое что. Поэтому заходите, спрашивайте, будем рады ответить и подсказать. Всем пока, до

Бывают ситуации при строительных работах, когда рабочие косячат, а ты доверился и не проконтролировал ход работ. Вот и у меня произошла на днях такая не приятная история с укладкой плитки на пол. Но выход есть, потому что в наше время появилось столько разной химии, что даже старый цементный состав или плиточный клей можно отмыть. Повезло, что брак обнаружился сразу, поэтому боле-менее удачно и с минимальными потерями и сколами прошёл процесс отбивки плитки от основания. Приобрёл в магазине средство для очистки плитки и начался процесс... Загрузили партию в тачку, развели более сильную концентрацию, 100мл средства на 1литр воды (по инструкции на 5 литров, но, при необходимости, и сильном загрязнении можно даже вообще не разбавлять). Вооружились дополнительно обрезком этой же плитки керамогранита. Процесс простой, сначала тряпочкой обильно смочили (протёрли) плитку, потом шкрябаем обрезком плитки (можно шпателем) поверхность. Не забываем про торцы, т.к. это будущий красивый шов. И так

А начало тут: https://dzen.ru/a/aBYfVO_TZ3nS_auZ Теперь, когда кладочные швы набрали достаточную прочность, можно приступать к штукатурке. Поскольку поверхность кладки получилась довольно ровной, то штукатурили буквально тонким слоем без маяков и широкими шпателями. Поскольку помещения подразумевают наличие влажности, штукатурим обязательно цементными составами. Тонкие слои штукатурки на новых стенах, а вот старые кирпичные пришлось подравнивать до 30мм - 40 мм, сетка не обязательна, потому что использовали смесь с армированием фиброй. Пока сохнет штукатурка, приступили к укладке плитки керамогранитной на полы помещений санузла и душевого помещения. Для удобства монтажа использовали специальные системы выравнивания полов (СВП) с клиньями. ВНИМАНИЕ! Клей для плитки из керамогранита, для тех кто не знает, должен иметь соответствующую надпись - для керамогранита! Это обусловлено его плотной структурой материала, и требуется очень сильная адгезия (прилипание). К облицовке стен плиткой пр