Неизвестный Туран

Примечательно, что российские власти как и весь российский народ поддерживают режим Рахмона в богоугодном деле закрытия и обращения в государственную собственность, а то и просто уничтожения, социальной инфраструктуры созданной Фондом Ага-Хана в Хороге (Университет Центральной Азии и университетский парк, лицей, медицинский центр, гостиница, городской парк и прочее). Например, буквально на днях в Верхнем Хороге местные власти представили проекты строительства двух объектов: семиэтажного (!) здания Агентства социального страхования и пенсий в ГБАО и пятиэтажного здания Агентства по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности (!) Национальной академии наук Таджикистана. Это просто какая-то фантасмагория! Более того, представленные объекты размещены на участке земли, который ранее принадлежал Университету Центральной Азии. Земля была изъята у университета в 2023 году. Но как только с россиянкой в Кении буквально в эти же дни случается несчастный случай, отгадайте куда

Двигаясь по пути Оренбургского отряда Хивинского похода 1873 года я был в предвкушении посещения первой захваченной крепости Хивинского ханства - Джан-Кала и искренне недоумевал, почему в описаниях участников похода не было отмечено никаких укреплений на мысу Урга. Хотя, как следует из дневника Е.С.Саранчева, он, вместе с полковником Глуховским, поднимался на обрыв чинка Устюрта у мыса Урга и обозревал хивинские укрепления на горизонте, а потом составил их описания. Более того, у мыса Урга было назначено рандеву с Мангышлакским отрядом экспедиции. Но никто из участников того похода не оставил сведений о средневековых укреплениях, которые было сложно не заметить. Они все прошли низом или верхом. но не удостоили взглядом руины. Средневековая сторожевая (сигнальная) башня на мысе Урга. Вид с северо-северо-запада. На дальнем плане слева озеро Каратеренг С хивинской крепостью Джан-Кала меня ждало фиаско, хотя спустя несколько лет я все-таки ее нашел (про нее будет в следующем репортаже), а

Покинув верхнюю часть заброшенного поселка аральских рыбаков Урга у озера Судочьего, отправляюсь наверное на самую известную туристическую локацию здешних мест - христианское кладбище. Его мы с вами заприметили еще от руин домиков. Про это кладбище я знал заранее и оно было включено в обязательную программу моего путешествия. Собрав по крупицам информацию в Инете я знал, что на некоторых крестах еще сохранились таблички и, согласно им, часть захоронений была сделана в 1950-е годы прошлого века. Родственники еще посещали могилы на рубеже ХХ и ХХI веков, приезжая из России. Ныне здесь царит запустение и мне не удалось прочитать ни одной таблички, даже там где они сохранились. Люди говорят, что здесь похоронены потомки сбежавших с Яика казаков, по другой версии старообрядцы. Но на самом деле это не более чем легенды. Здесь нашли упокоение работники рыбколхоза и переселенцы, эвакуированные и депортированные сюда в годы Великой Отечественной войны. Можно предполагать, что здесь могли быть п

И вновь мы с вами возвращаемся в Южное Приаралье к берегам озера Судочьего, к развалинам некогда многолюдного рыбацкого поселка Урга. В двух предыдущих репортажах мы, насколько было возможно, детально познакомились как с археологизированными постройками из камыша, вытянутыми почти непрерывной лентой на несколько километров под чинком Устюрта у подножия мыса Урга, так и с более современными строениями, в том числе со знаменитым "Белым домом", который обычно показывают туристам. Ссылки смотрите в конце. Сейчас мы с вами поднимемся на плато Устюрт к сторожевой башне и средневековой крепости Урга-Кала. Но сначала сделаем две остановки на промежуточной ступени чинка - осмотрим остатки послевоенных построек и христианское кладбище. Верхняя часть поселка Урга, расположенная рядом со спуском, на своеобразной террасе, была построена в 1950-60-е годы и особенно ничего интересного из себя не представляет. Если бы не живописный вид этих руин. С некоторых ракурсов развалины домов из саманного кирпи

Следуя под чинком Устюрта вдоль береговой линии и обследуя на протяжении трех километров интереснейшие с точки зрения методики археологии остатки рыболовецкого поселка Урга, я, наконец, достиг его центральной части с так называемым "Белым домом". Именно сюда привозят незадачливых туристов поесть рыбки и поглазеть на Судочье озеро, за которое выдается озеро Каратеренг. Тем не менее это действительно уникальное место на берегу высохшего Аральского моря. Кому интересно - исторический очерк об Урге и предыдущий репортаж смотрите по ссылке в конце текста. Кстати, в 1873 году, когда здесь оказался оренбургский отряд русской армии, идущей походом на Хиву, моря, а точнее его Айбугирского залива, к великому удивлению военных, не оказалось. В силу этого неожиданного открытия именно на этом месте было принято судьбоносное решение и далее армия отправилась на Хиву не чинком Устюрта, как планировалось, а перешла по высохшему заливу на другой берег и без боя взяла свежепостроенную крепость Джан-Кала

Урга это не территория любви Никиты Михалкова, а заброшенный поселок на границе пустыни и высохшего моря. Как жили здесь болотные люди? В прошлый раз мы с вами остановились под чинком плато Устюрт в трех километрах от самого кончика мыса Урга - далеко вдающегося в заболоченную равнину с системой мелководных, заросших камышом, озер. В первой половине XIX века эта равнина представляла собой мелководный Айбугирский залив Аральского моря, потом море ушло, а на речных наносах дельты Амударьи в причинковом желобе образовалось пресноводное Судочье озеро, в засушливые годы пересыхающее полностью или распадающееся, как сейчас, на систему мелководных озер. В последние годы с северной стороны ложе озера было обнесено земляной дамбой с водопропускным устройством, что поспособствовало его обводнению и защитило расположенные на обнажившемся шельфе Аральского моря объекты газодобычи от внезапного подтопления в период паводков. Кроме того, была восстановлена система коллекторов и дренажные воды стали

Насладившись, насколько это возможно за короткий промежуток времени, красотам озера Азорчашма, местными животинками и чудесным пловом от наших новых знакомых, отправляемся вниз по долине к озеру Маргузор, где мы ночевали прошедшую ночь. Нам опять надо торопиться, чтобы засветло достичь Пенджикента и найти там ночлег где-то в районе руин древней крепости. Фотографий много, поэтому здесь будет только короткий отрезок между озерами Азорчашма и Маргузор. Эти озера входят в группу из семи озер и являются признанной жемчужиной Фанских гор. Следуем по уже знакомой дороге мимо своротка на золоторудное месторождение Чоррога, встречая по пути редких местных жителей. Они спешат по своим утренним делам. Самое начало дороги уже вошло в предыдущий репортаж: По пути я рулю и снимаю видео, а Сары-Кыз просто любуется окрестными пейзажами. Через 1,5 км проходим в два приема крутой поворот почти на 180 градусов. Этот момент хорошо запечатлен на видео. Наверное, если потренироваться, то можно и в один при

Ночь мы провели в машине на южном берегу Маргузора - одной из семи жемчужин Маргузорских озер (так называемые Семь озер), нанизанных на горный поток в ущелье Шинг Фанских гор. Я не решился ставить палатку, интуитивно почуяв опасность. Ночью было тепло, теплее чем на Искандеркуле, хотя ниже всего на 45 метров, но дыхание ледников отчетливо ощущалось. Разбудила меня какая-то странная суета вокруг машины. Несколько человек топтались около нее, явно заглядывая в окна и, судя по звуку, беспардонно перекидывали через нее какие-то веревки. Нацепив очки, выбрался наружу. Первое что я увидел это то, что за ночь вода в озере поднялась и почти подошла к передним колесам Белки. Хорошо что не поставили палатку, еще немного и нас бы разбудила ледяная озерная вода, а не странные люди рядом с машиной. Специфика Маргузорских, да и наверное большинства горных озер с ледниковой подпиткой в том, что в течении дня уровень воды в них падает, а ночью наоборот поднимается. Это происходит за счет того, что име

Интереснейший архитектурный комплекс хивинского барокко начала ХХ века, расположенный у ворот Кош-Дарваза Хивы, сооруженный тщаниями неуемного главного визиря Ислам-Хаджи; неожиданное посвящение цесаревичу Алексею; место штурма Хивы русскими войсками 28-29 мая 1873 года; дорога в Ургенч и приключения там - про все про это читайте в очередной части моего повествования о путешествии по Центральной Азии. Я заметил, что путешественники часто спрашивают в тырнетах: каким маршрутом лучше ехать из Хивы в Бухару? Вариантов здесь два, если не принимать во внимание бросок через пустыню на Учкудук и с него по шоссе уже на Бухару, этой дорогой летом можно и не выжить, не шучу. Делюсь своими соображениями об общедоступных маршрутах, ибо я проехал и тем и другим путем со своими плюсами и минусами. Самый быстрый маршрут Хива-Ургенч и далее по отличному китайскому автобану правого берега Амударьи до Бухарского ханства, но он на 30 км длиннее. Местные его не любят из-за блок-постов и однозначно будут с

Обустроившись на ночлег в Русском Доме памирской резиденции Чорчаман, я было уже совсем собрался спать после приключений и дальней дороги, что-то снимать ночью даже в таком благостном месте - так себе удовольствие, как заглянул кто-то из моих новых друзей, специально сказать, что сейчас включат водопад, будет самая красота и надо идти ее смотреть. Делать нечего, надо дак надо - идти смотреть красоту несмотря на усталость. На часах было 22:44, а на календаре 29 мая - следующий день после дня пограничника и после того как меня впервые они словили. Рассказ о том как я попал сюда и что из себя представляет резиденция Чорчаман, расположенная на самой границе с Афганистаном на берегу Пянджа, в устье реки Дараи-Паткуноб у одноименного кишлака Дарвазского шахства Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Республики Таджикистан, а так же интерьеры моего нового жилища смотрите в предыдущем репортаже по ссылке в конце, здесь постараюсь не повторяться. Ночь окутала своей прохладой Чорчаман, нео