Субъективный путеводитель

Ош, город с чудным коротким названием в Киргизии называют не иначе как Южной столицей - с населением в 475 тыс. человек (примерно поровну киргизы и узбеки) он единственный похож на областной центр, а не уездный город. Впрочем, "на глаз" Ош кажется крупнее в 2-3 раза, а людей из Оша я не раз встречал и в Бишкеке, и в Москве. В жизни страны он едва ли не заметнее Бишкека, и уж точно гораздо интереснее и гармоничнее столицы. Это настоящий Восток, с сочетанием убожества и незыблемости, коррумпированного бардака и сказочной мистики. Особенно это хорошо ощущается в сумерках, когда над равниной вдруг появляются силуэты острых одиноких гор - это дальние отроги уже не Тянь-Шаня, а Памира: Над Ошом довлеет священная Сулейман-гора, о которой у меня есть отдельный цикл материалов. А бензовоз на переднем плане, вполне может быть, пошёл на Хорог - ведь Ош служит ещё и началом Памирского тракта, и эти бензовозы нормальный транспорт для людей из бадахшанских кишлаков. И в общем в последние годы главн

Как и многие сибирские города, на Старую и Новую части Игарка делится предельно условно: морской порт с ЛПК к востоку от Медвежьего лога и речной порт к западу строились одновременно, в 1929-32 годах. Большинство тогдашних зданий - в чистейшем стиле конструктивизма, но деревянные. Как например Дом Советов: Его построили к востоку от Медвежьего лога, поэтому теперь здесь Старый город. Другой берег ручья распланировали и начали застраивать уже в 1936, а по-настоящему Новый город стал Новым скорее в 1960-х, когда, отстроенный после Большого Игарского пожара, превратился в центральный район. Горсовет в 1965 утеплили, оштукатурили и передали школе №4: В целом же два района советской Игарки выглядели примерно одинаково: Бревенчатые и засыпные дома, мостовые из почти бесплатных досок, курящиеся тут и там дымки пожаров... и обилие прохожих - в городе кипела жизнь: Кратко напомню его историю. Основанный в 1929 году почти за 700 километров от моря порт вполне доступен для морских судов, но при э

Над Ошем, южной столицей Киргизии, нависает Сулейман-гора, совершенно меняющая обыденный пейзаж. По киргизским меркам она невысока - всего 1172 метра над уровнем моря, но выглядит она не совсем горой, а скорее полуразрушенным дворцом или храмом из оплывшей туркестанской глины, и потому кажется грандиозной - полтора километра в длину, метров двести над городом... Её вершины, справа налево: Тахты-Сулейман (Трон Соломона) или Буура-Тоо (Верблюд-гора), Шор-Тоо (Солёная гора), Каттама-Тоо (Слоистая гора, едва просматривается чуть левее - она как бы в стороне от других вершин), Рушан-Тоо (самая высокая) и Ээр-Тоо (Седло-гора) на отшибе. Мы за пол-дня обошли три вершины: Трон Соломона - собственно, изначально Сулайман-Тоо называлась только эта вершина, а вся гора была известна как Бара-Кух, но где-то в 19 веке название самой чтимой из вершин разошлось на четыре других, эту же прозвали Верблюжьей горой из-за сходства очертаний. Там смотровая площадка и так называемый "домик Бабура" - не мавз

Придя в Микрорайон, последний обитаемый уголок Игарки (как дошла она до жизни такой - рассказывал отдельно), по ближайшей к Енисею улице Горького, я покинул его по улице Маркса - она проходит выше и мимо памятника Ленину ведёт в Старый город. В её начале сохранился медицинский городок - поликлиника 1980-х годов: И больница 1960-х с суровой скорой помощью-"буханкой": Неожиданной находкой стала Никольская церковь, перестроенная в 1994 году из детского садика: В домашнем дощатом зале меня приметил отец Константин и позвал в трапезную на чай с блинами. Поговорили о разном, и в том числе о том, что когда освятят новый храм - старый, вероятнее всего, закроют, о чём настоятель рассказывал с нескрываемым сожалением. А ещё - сетовал на прихожан, которые по-язычески носят еду на могилки. И Бог-то простит, а вот медведи - вряд ли: прикормленные этой едой, они ходят всё ближе к городу и на старом Литовском кладбище их можно встретить почти каждый день. От этого мне стало не по себе, так как именн

Священная гора Сулейман-Тоо, что нависает над центром Оша, в своих пяти вершинах изобилует пещерами, многие из которых священны для киргизов и узбеков. Но особенно впечатляет самая большая и необычная на горе Рушанская пещера. Потому что ещё в 1978 году кому-то пришла идея прямо в пещере устроить музей, и широкий грот закрыли таким вот окном. Впрочем, это выход - пещера двухэтажная, и вход (заснять который я забыл) находится существенно ниже: Фотоэкскурсию по экспонатам проводить - занятие неблагодарное, поэтому сейчас покажу в первую очередь "интерьеры": Впрочем, план пещеры какой-то слишком уж правильный, особенно на первом этаже, поэтому уверен, что строители её слегка подкорректировали: Главный зал вокруг мощного столба. Не покидает ощущение, что мы в какой-то компьютерной игре: На второй ярус ведёт лестница, вдоль лестницы фигуры животных и первобытных людей: Зал с окном - самый большой и красивый: А в потолке ещё какие-то ходы: У стекла копии самых характерных петроглифов (разуме

Печальной истории Игарки, от расцвета в 1920-30-х и процветания в 1950-80-х пришедших к постсоветскому краху с падением населения в 5 раз, у меня посвящена отдельная статья. Большая её часть, исторические Новый город и Старый город, просто покинуты людьми и заросли кустами, через которые и брёл я от речного порта. Наконец, тальник расступился, открыв вид на Микрорайон. На самом деже даже два номерных микрорайона - слева Первый, справа (и только он тут в кадре) Второй. Один застроен в 1960-70-х, другой - в 1980-х, на фоне прочего панельного Крайнего Севера выделяясь тёплым цветом красного кирпича и высотой зданий. На въезде - крайне интересный технический памятник, аутентичный самолёт Ли-2 1940-х годов, о котором я рассказывал отдельно. Микрорайон встречает узлом связи, ныне ужавшимся до сельской почты - открыта лишь одна дверь, а работают за ней три дня в неделю: Интересно, что мозаикой его украсили буквально накануне краха СССР - на фото конца 1980-х та же стена вот такая: С друго

Над центром Оша нависает Сулейман-гора, которая очень странно смотрится посреди города. Священная с давних времён, она и сейчас остаётся святыней, местом паломничества и просто прогулок. И вот чуть за полдень мы вышли на Трон Соломона - естественную ровную площадку на западном краю горы. Оттуда обзор на 270 градусов, а виды заслуживают отдельной статьи. Ещё там стоит пара киосков с лимонадом и сувенирами и вот эта скромная постройка, похожая на мавзолей - так называемый "домик Бабура": Ведь Бабур, основатель индийской династии Великих Моголов, был родом из Андижана, по отцу тимуридом, а по матери чингизидом. Первоначально он хотел стать правителем всего Туркестана, но столкнулся с более старым и опытным Шейбани, в 1497-1512 годах трижды брал Самарканд и вылетал оттуда ни с чем, а в итоге махнул на Туркестан рукой и ушёл покорять Индию. Ош же был частью его малой родины, и "домик Бабура" - не мавзолей, а скорее беседка для уединения и размышлений, построенная на рубеже 15-16 веков.

Но пожалуй самые интересные здания Первого микрорайона - это Игарская геокриологическая лаборатория, до 1998 года - научно-исследовательская мерзлотоведческая станция (ИНИМС). Её историческое место, с 1931 года - в Старом городе, где теперь Музей Вечной мерзлоты. Здесь же в 1982 году построили новое здание: С парой жилых домов: Изначально в них планировались постоянные квартиры для сотрудников, но теперь это скорее общежитие и гостиницы для командировочных. Зато довелось побывать и даже переночевать внутри, позавтракать под научные разговоры. Каждый подъезд представляет собой двухэтажную квартиру с одной кухней и парой санузлов: Ну а так как результатами мерзлотоведения активнее всего пользуется строительство, весь этот комплекс - ещё и эксперимент: вместо традиционных свай, забитых в верхние нестабильные (так как летом протаивают) слои мерзлоты до надёжного слоя, под зданиями фундамент-оболочка Юрия Гончарова, охваченные которым слои грунта не растапливает летнее тепло. Постоянны

Сулейман-гора, нависающая над Ошем - явный прототип киргизских "духовных парков" (Манас-Ордо, Рух-Ордо в Чолпон-Ате, Бурана). Говорят, поклоняться ей люди стали чуть ли не в каменном веке, да и имя Соломона тут возможно аллегория, что-то вроде Царь-гора. Отмечен и намолен на Сулейманке едва ли не каждый квадратный метр, и самая пожалуй распространённая, но вместе с и сама незаметная её деталь - петроглифы: Их очень легко не заметить среди современных надписей и естественных пятен на камне. Самое большое их скопления на скалах у подножья, но пройдя там первый раз, я ничего не заметил в упор! Однако вечером на вершине я случайно повстречал молодого гида, разговорился с ним и... словно Гора сама решила не дать мне уйти, не увидев петроглифов. Ну а потом, пересматривая фотографии, я обнаружил, что фотографировал рисунки и в других местах, но просто не замечал их! Да и правда - здешние петроглифы непохожи на всё, что мне приходилось видеть раньше: достаточно сравнить с первобытными Саймал

На въезде в Микрорайон, пока ещё живую часть умирающей Игарки, встречает действительно интересный технический памятник: если паровозы искать надо в соседнем Ермаково, то здесь стоит их летающий ровесник - самолёт Ли-2, выпускавшийся с 1940 года. По сути - "Дуглас DC-3", по американской лицензии адаптированный к советским реалиями Владимиром Мясищевым и инженером Борисом Лисуновым. От авиалайнеров до стратегических бомбардировщиков, помогавшие полярным экспедициям и снабжавшие блокадный Ленинград, Ли-2 были в середине ХХ века главными трудягами советского неба, а заводы Казани, Ташкента и Комсомольске-на-Амуре выпустили до 1953 года 4937 машин. Дальше Ли-2 начала вытеснять уже полностью советская техника вроде Ил-14, и всё же в небе, последние над Забайкальем и Чукоткой, они оставались до конца 1970-х. Об этом Ли-2 известно, что построен он был в 1942 году (то есть, вероятно, повоевал) и прослужил до 1979-го, оставшись последними таким в Игарском авиаотряде. Списали его не в утиль,