Субъективный путеводитель

Мы приехали на совсем уж дальнюю окраину Улан-Батора почти у восточного выезда. Утлые одноэтажные районы здесь образуют узкий клин, к дороге выходящий Ботаническим садом (1974, из окон автобуса больше похож на пустырь), а от Туул-реки отделённый крупнейшим в стране Национальным садовым парком (183 гектара, или 7 километров в длину!), высаженным в 2009-19 годах. Между ними, среди трущоб, с 2012 года есть ещё и небольшой парк Сухэ-Батора: До войн начала ХХ века здесь находился Маймачен, возникший видимо примерно в том же 1778 году, когда Урга нашла себе место, а достоверно известный с 1820 года. Иногда пишут - китайский квартал, но это верно лишь отчасти: Маймачен - совершенно особое учреждение между укреплённым монастырём и торговой гильдией.  В его стены были вхожи только мужчины, всю свою жизнь посвятившие русской торговле и более ничему, в 13-14 лет приходя сюда помощниками купцов на учёбу. Лишь открыв своё дело, маймаченец мог жениться - но не привозить жену сюда.. Управлял всем эти

Неподалёку от Сочи на полпути от Культурного Уч-Дере к Верхнему Уч-Дере дальше по горам стоит мемориал Победы (1980): От которого, заплатив в кассе довольно терпимую сумму, можно свернуть на узкую (двум машинам не разъехаться!) мостовую, идущую прямо по гребню хребта: Мимо буйной незнакомой растительности, обильно цветущей даже в сентябре: Здесь находится витрина "Краснодарского чая": созданного в 1972 году объединения самых северных в мире плантаций и фабрик, начинавшихся ещё в дореволюционном Солохауле стараниями Иуды Кошмара (об этом есть отдельная статья). И витрина эта - Чайные домики. Оснащённые тем же парадоксом, что и Чистые пруды в Москве - домик по факту один, срубленный в 1977-79 годах семьёй гуцулов (батей с тремя сыновьями) из Яремче. Хотя и позиционируется как усадьба сибирского купца, свободный вечерок коротающего за самоваром. В первую очередь это уголок а ля Рюсс для иностранных гостей Сочи, в том числе - знаменитых гостей вроде Фиделя Кастро. На трёх этажах тут экспоз

Проспект Мира, тянущийся на 13 километров через весь Улан-Батор, восточным концом упирается в кольцевую развязку со странной композицией. Я было подумал - памятник хотошо, волкодавам монгольской породы, но это всего лишь въездной знак с гербом района Баянзурх, частью которого был и Русский квартал, который я показывал в недавней статье. Развязке вторит такой же круглый Петропавловский костёл (2002-03), приход которого основал в 1996 году филиппинский католик Венсеслао Сельга Падилья. И здесь, конечно, мне стало чуть обидно за державу: если православный Троицкий храм стоит запертый, то здесь вокруг висят афиши разных мероприятий (не только религиозных), широко открыты двери, а внутри, пусть и после некоторых блужданий по пустым коридорам, нас встретила доброжелательная монголка и показал юртообразный главный зал: Католиков в Монголии (несколько тысяч человек) хоть и на порядок меньше, чем протестантов в десятках мелких церквей, но и на порядок больше, чем православных.

От Дагомыса за горой, чуть дальше от собственно Сочи, встречает посёлочек Уч-Дере. Поправочка - Культурное Уч-Дере: со временем посёлок пару раз реплицировался, а потому Уч-Дере бывает ещё как минимум Нижним и Верхним. Исходное название же, в переводе Трёхречье, привезли армяне (видимо туркоязычные), приглашённые в 1885 году из Османской империи землевладельцами - великими князьями Константином Константиновичем и Дмитрием Константиновичем. На части их земель императрица Мария Фёдоровна (мать Николая II) основала благотворительную Романовскую лечебно-климатическую станцию, к которой теперь возводит свою родословную Санаторий имени Николая Семашко с корпусами 1970-х годов: На окрестных улицах (вернее, одной улице Семашко, которая образует целую сеть) теоретически стоит десяток дач разных именитых людей прошлого от адвоката Фёдора Плевако до философа Георгия Гурджиева, в 1918-19 годах жившего тут с колонией единомышленников. Но пройдя по всем адресам, мы не нашли ничего похожего на даже с

В Улан-Баторе в дальней части 15-го микрорайона, явно уже за пределами дореволюционного Консульского холма (и то, и другое было основным местом русской общины города, истории которой у меня посвящена отдельная статья) начинаются владения военных. Более ближние кварталы с русскими домиками я также показывал в отдельной статье, а вот например конструктивистский Дом Монгольской Народной Армии 1930-х годов (с 1947 - киноакадемия). Вдоль главного проспекта Мира далеко тянется военный госпиталь (1935): За забором печально стоит бывший интернат для "суворовцев" (точнее, их аналога) МНРА: И наконец само Минобороны в здании офицерской школы МНРА (1943), где советские ветераны обучали монгольских коллег. Во дворе - Первый памятник Сухэ-Батору (1931), в 1947 году перенесённый с реконструированной главной площади (о ней отдельная статья). А там дальше и сердце Русского квартала - Дом Офицеров Советской Армии (1940), при виде которого всякий кампан должен пустить скупую слезу ностальгии. Ну а я даж

Если свернуть в Дагомысе близ Сочи, то километров в 35 от моря извилистая горная дорога приводит в маленькое (200 жителей) тихое селение Солохаул, где воздух пахнет горной свежестью и лесом: Дорога идёт над долиной реки Шахе, впадающей в море близ Головинки: И даже странно, что стоит Солохаул всего в 400 метрах над уровнем моря - по ощущениям я дал бы больше раза в три. Но может быть ощущения эти от того, что здесь уже не Черноморское побережье Кавказа, а сам Кавказ, как в Адыгее или окрестностях Апшеронска. До въезда встречает часовня иконы "Троеручица" (1999). Её, как и Крестный монастырь близ самого села, построила фирма "Путеви" из Сербии в знак единения двух православных народов. Думаю, не стоит напоминать, по случаю каких событий... А покинутое мусульманами село возродил и вовсе урождённый иудей, ученик буддиста: ...Первым из русских людей чаем проникся в 1618 году Иван Петлин, возглавлявший посольство в Китай ещё при династии Мин. К 1678 году в Москве продавалось уже около десят

Об истории русской общины Улан-Батора я рассказывал в отдельной статье, а теперь поговорим о том, что от этой общины сохранилось. От Русского дома Токийская улица спускается к проспекту Мира - главной оси Улан-Батора 13 километров длиной, на которую от окраины до окраины, город буквально нанизан. Т-образный перекрёсток отмечает Дворец Борьбы (1998): Ну а вокруг Дворцы борьбы стоит сразу несколько домов до боли знакомого вида. На площади, ближе к центру - бывший телеграф (1913): Ныне занятый весьма неплохим монгольским рестораном: С другой стороны площади - домик бурята Цогто Бадмажапова (1904) из забайкальских казаков. В Монголию он попал ещё в 1899 году с экспедициями Петра Козлова, ученика и соратника Пржевальского, открывшими, например, древний город Хара-Хото, и пару раз спасал эти экспедиции, вовремя показав каким-нибудь головорезам револьвер и непреклонность. Осев в Урге, Бадмажав занялся торговлей, ездил куда-то в пески Гоби, а ещё - в 1907 году завёл себе фотоаппарат, на которы

Станцию в Сочи можно перейти по пешеходному мосту недалеко от вокзала: И подняться наверх парадной лестницей - всё это строилось вместе с вокзалом в 1950-х: Завокзальный районе имел историческое название Ареда - по убыхскому роду, который владел этими землями до исхода в Турцию по итогам Кавказской войны. Большую часть русской истории на этой горе был только частный сектор, редкие кварталы сталинских малоэтажек и плодоконсервный комбинат имени Ленина. Ну, ещё казармы Херсонского полка, построенные видимо в 1864 году, при "втором рождении" Сочи как Даховского поста: Но теперь прикуп знает слишком много людей, чтобы город мог оставаться приземистым: Ну а поднялись мы сюда, чтобы увидеть Мемориал Славы (1985): Сочи почти не был затронут Великой Отечественной, даже бомбили его с моря и воздуха весьма ограниченно (чаще гибли суда на рейде)... но солдат здесь умерло побольше, чем при штурме иных "фестунгов": ведь курортный город тогда стал Городом-Больницей. Встретив войну с 61 здравницей, у

Около центра Улан-Батора, в "русском" (в прошлом) 15-м микрорайоне есть музей Георгия Жукова, действующий с 1979 года в его ставке (1939) войны за Халхин-Гол. Весьма душевный, как экспонатами, так и отношением... но именно поэтому я не стал по своему обыкновению нарушать запрет на фотосъёмку в залах. Рядышком на отходящем вверх бульваре - и памятник величайшему советскому полководцу (1981): Выше по бульвару - памятник англосаксонской "мягкой силы": Набрав высоту, бульвар упирается в новостройки. Справа - Институт астрономии и геофизики Академии Наук Монголии (1956) с бутафорской ракетой "Союз": Слева - ресторан "Кремль": А продравшись через новостройки с юртами во дворах... ...можно обнаружить музей Монгольской народной армии (1987) фасадом и воротами наверх: Внутри - история от древних степняков до парадов на Красной площади. На улице немаленькая экспозиция военной техники, может быть прошедшей Халхин-Гол:

В 9 километрах от Чёрного моря по реке Западный Дагомыс (это всё около Сочи) встречают Корыта: Вот только выехали мы в 6 утра, тут были ещё до 8, а у Корыт, как оказалось, не только платный вход, но и режим работы. Помня опыт прогулок в "закрытых на ремонт" ущельях Лазаревского, мы внаглую отодвинули калитку и пошли внутрь, и я даже успел добежать до речки, прежде чем Наташу окликнул разъярённый сторож. На самом деле Корыта тянутся довольно далеко: метрах в 50 дальше по дороге к ним есть проход круглосуточный и бесплатный, и я уже не помню, где какой снял кадр. Ну а сами "корыта" - не имя собственное: например, на Восточном Дагомысе ещё Барановские корыта есть. Так тут называют пороги на идеально поперечных руслу прямых каменных "рёбрах". По сути - речная версия Скалы Киселёва под Туапсе или Паруса в Прасковеевке: неповторимый рельеф Западного Кавказа определили геологические пласты, когда-то поставленные тектоникой плит вертикально. Текла бы речка вдоль пластов - пробила бы теснину;