БЛОГ ФОТОПУТЕШЕСТВИЙ

Дорога по Чегемскому ущелью проходит по самому его дну и открывающиеся взору виды весьма впечатляют. Скалы, достигающие 300 метров в высоту, каньоны, водопады - все это выглядит внушительно. Честно говоря, не за этими видами и даже не за знаменитыми водопадами ехал я сюда. Хотя, забегая вперед, скажу: водопады (да и ущелье в целом) меня впечатлили! Дорога по ущелью была для меня лишь промежуточным этапом к перевалу Актопрак. Однако, как потом я понял, ущелье заслуживает отдельного рассказа. Вода камень точит. Именно эта поговорка приходит на ум, когда смотришь на реку Чегем, по вине (или заслуге) которой образовалось Чегемское ущелье. Это его воды пробили путь в горном массиве. Здесь горы совсем еще небольшие, но и мы только в начале пути. Я отдохнул после обследования башен в Ингушетии в простенькой гостинице в Долинске (курортный район Нальчика). Название гостиницы, Экстрим-Тур, как бы намекает на спартанские условия. На самом деле, похоже, это бывший советский санаторий, который

Эгикал раскинулся на довольно большой площади, чем отличается от других башенных комплексов, увиденных мною в этой поездке. Глядя на этот размах, понимаешь, что древнее поселение здесь было большим и значительным. Считается, что основан Эгикал в 11м веке и оставался вполне себе живым вплоть до времен массовой депортации (1944). Расположен Эгикал в очень живописном месте, на склонах гор. А от башен открываются виды на долину реки Ассы. Люди во все времена основывали поселения вдоль рек (или вблизи озер). Вода - это первейшая потребность человека. Кроме башен в Эгикале множество склепов, в которых до сих пор сохранились останки жителей времен средневековья. Склепов здесь больше ста, правда некоторые уже представляют из себя просто руины. Процветающий в средневековье Эгикал входил в состав Троеградия. Я слышал две несколько отличные друг от друга версии легенды, в которой встречаются имена Эги, Таргим и Хамхи. Впрочем в версиях меняется лишь степень родства этих людей. Их именами назван

Дорога на Вовнушки оказалась необычайно оживленной. Оставляя клубы пыли, автомобили двигались, в основном, в попутном со мной направлении. Ехали машины неспешно, выбрав свободное место, сворачивали к берегу реки Гулойхи, где устраивали семейный пикник. Семей было невероятно много, место было найти нелегко. Я уж подумал: может праздник какой местный? Но нет, просто выходной, воскресенье 27 июля. Все было как-то неожиданно, особенно учитывая, что несколько мгновений назад я ездил к комплексам Пялинг и Ний чуть ли не в полном одиночестве. Глядя на ингушские семьи мне невыносимо захотелось чая. Я тоже выбрал себе место и устроил скромный пикник с чаепитием. А какой здесь воздух! Голову кружит запах трав и цветов. А один запах особенно выделялся. Я даже определил источник запаха. На краснокнижника скромный цветок не походил, я нарвал букетик. Никому дарить его не собирался, я положил его под сидение в качестве натурального дезодоранта :) Первое упоминание о Вовнушках относится к 18-му веку

В музей я заглянул еще в апреле 2022 года, как раз был организован VesnaRetroFest, собирался посетить еще, да вот не суждено оказалось. Увы и ах, не работает больше музей. Так что мой репортаж это, скорее, воспоминание. Начну, пожалуй, с человека, чье имя присутствует в названии музея. Владимир Михайлов был в Тюмени известным бизнесменом. Первое его детище, автомагазин "Дина", думаю, знают все тюменцы. Сейчас "Дина" крупный холдинг с автосалонами, дилерскими центрами, магазинами, сетью центров ТО, и многими другими бизнес-субъектами. А любимым хобби бизнесмена было коллекционирование старинных автомобилей и прочей ретротехники. Мечтал основать музей. В 2016 году Владимира Васильевича не стало. Музей открыл его сын Иван. Честно скажу: модель на следующем снимке я не опознал. Но смотрится красиво и всегда в центре внимания посещающей публики. Техника в музее не только четырех-, но и двухколесная. Сразу вспомнился музей мотоциклов в Ирбите. ВАЗ-2106, легендарная "шестерка". 25 лет на к

Средневековый мастер в Ингушетии возводил башню за 365 дней. Если по каким-либо причинам мастер не успевал или башня рушилась, вина за то возлагалась на заказчика. Считалось, что заказчик, т.е. весь род, не справились со своей задачей - хорошо кормить и исправно платить строителю. Место для башни выбирали на скальных грунтах. Во-первых, они крепче. Во-вторых, не занимаются хоть сколь-нибудь плодородные земли, которые здесь и так в дефиците. Далее в лунку наливали молоко, если оно до утра не впитывалось, место считалось годным. Затем мастер ставил в качестве основания четыре больших камня по углам будущей башни. Первые ряды камней окропляли кровью жертвенного барашка и приступали к основному строительству. У каждого мастера был свой секретный раствор. В основу всех рецептов входила известь, в которую в разных пропорциях добавляли песок, каменную крошку, молоко и яйца. Камни подгоняли друг к другу, скрепляли раствором. Стены готовой башни штукатурили (похоже не всегда). Леса для строит

1. Ростов (-на-Дону) основан 15 декабря 1749 года по указу императрицы Елизаветы Петровны. Официальный статус города был присвоен в 1807 году. 2. Название города происходит от имени Димитрия Ростовского, митрополита Ростовского (Ростов Великий) и Ярославского. Изначально название звучало как крепость Димитрия Ростовского, затем просто Ростовская крепость, потом, с присвоением статуса города, город Ростов и, в итоге, - Ростов-на-Дону. 3. В конце 18-го века в течение одного года комендантом Ростовской крепости был легендарный полководец Александр Суворов. 4. Разводной железнодорожный мост в Ростове-на-Дону спроектировал Гюстав Эйфель. Мост является объектом всемирного наследия. 5. В Ростове-на-Дону много лиц кавказской национальности (по моим наблюдениям там и русские преимущественно чернявые 😉). А один из кавказских народов является представителем коренного населения города. Это армяне. В 1779 году они были переселены из Крыма по указу Екатерины II. Так на правом берегу Дона возник г

После Эгикхала, оплатив заповедный сбор и проехав под шлагбаумом, я продолжил путь по легкому бездорожью (вот ведь парадокс: до этого был приличный асфальт и все было бесплатно). После моста через Ассу я оказался на развилке: правее дорога к Вовнушкам (единственный башенный комплекс, про который я слышал задолго до этой поездки), а я поехал левее к башенным комплексам Пялинг и Ний. Дорога вполне пригодна для пузотерок, хотя после асфальта, конечно, некомфортна. На некоторых подъемах, впрочем, я успел подумать о том, что хорошо, что нет дождя. Развезет и шансов забраться будет не так много. А еще хорошо, что места малолюдные, машин почти нет. Разъехаться на узкой дороге получится не везде. Оба поселения (Пялинг и Ний) считаются владениями тейпа Евлоевых. Хотя в Пялинге упоминается (возможно даже в первую очередь) род Полонкоевых. Пялинг - первый на моем пути. Люди в этих местах не живут. Вероятнее всего, как и во всей горной Ингушетии, последние вайнахи из этих мест были переселены в

Дорога по заповеднику Эрзи (Джейрахский район республики Ингушетия) проходит в сопровождении чарующих видов. Ну а пик природной красоты, как мне кажется, находится на Цей-Лоамском перевале. В районе села Гули отчетливо ощущается, что дорога идет вверх, это и есть начало перевала. Гули село немаленькое, с растущим населением, если верить Википедии, численность подбирается к пятой сотне. На снимке небольшой кусок вдоль автотрассы. В Гули интересная по архитектуре новодельная мечеть. И, если минарет в стиле "вов" (боевых башен) определяется с первого же взгляда, то схожесть самого здания с полубоевыми башнями можно заметить лишь при внимательном рассмотрении. А еще макет башни имеется во дворе, в углу на входе. На перевал я поднялся из Джейрахского ущелья, где ранним утром изучал башенный комплекс Эрзи. Еду строго на восток, навстречу солнцу, снимки на остановках делаю в обратном направлении, т.е. назад по ходу движения. А не останавливаться просто невозможно. Картинки мало того, что

Первый же увиденный в Ингушетии башенный комплекс - Эрзи - выглядит очень впечатляюще. Я уже загадывал: что же еще ждет меня впереди? И все же решил подняться к этим башням. Машину бросил на парковке в Ольгети. Это современное село в низине меж горных хребтов, на склонах гор с одной стороны расположен башенный комплекс Эрзи. При подъеме я был облаян огромной кавказской овчаркой. Поселок еще спал. К псу присоединился такой же экземпляр в соседнем загоне (они охраняли овец), а затем еще несколько в дальних углах села. Первый пес оказался не привязан и, как только я ушел направо по тропе, он переместился в ее начало и стал пристально наблюдать за мной, давая понять, что обратно он меня не пропустит. Вот так выглядит Ольгети со склона. На снимке, кстати, можно разглядеть и моего белого Ниссана с двумя боксами на крыше, и пса, сидящего на тропе возле столбов (только он здесь очень мелкий). В поездке я еще не знал, что Ольгети существенно пострадал от схода сели в 2002 году (без жертв) и был