Зачем я там была?🌍 Путешествия по России и миру

Не прошло и полугода, как я снова оказалась в Китае. Но на этот раз не одна, а с мужем. Начали с уже полюбившегося мне Шанхая. План был простой: показать ему те места, которые зацепили меня в первую поездку, и заодно вместе исследовать новые города. Поездка получилась насыщенной, и этой публикацией я открываю цикл материалов о ней. Но про впечатления и маршруты чуть позже. Сначала о том, что стоит знать ещё дома, до того, как вы окажетесь на паспортном контроле. В представлении многих Китай - это страна, путешествие по которой сопряжено со сложностями. На самом деле не так страшен чёрт, как его малюют. Но подготовиться всё-таки стоит. Поэтому сегодня - практические наблюдения. Не сухой чек-лист, а набор вещей, о которых лучше знать заранее. С 15 сентября 2025 года Китай отменил визы для граждан России. Безвизовый режим действует до 14 сентября 2026 года, и уже обсуждается его продление. Это, конечно, сильно упрощает жизнь: никакого заполнения анкет, бюрократических проволочек и дополн

Друзья, сегодня хочу снова вернуться к своей недавней поездке во Вьетнам и рассказать про опыт ночного переезда на слипбасе. Не могу сказать, что прокатиться на азиатском слипбасе было моей мечтой, но любопытство присутствовало давно. Слипбасы (Sleeping Bus) есть во многих странах Азии, в той же Шри-Ланке или Таиланде. Просто мы обычно берём машину напрокат, и как-то не складывалось. А тут - Вьетнам, передвижение на общественном транспорте. И когда я планировала маршрут, решила, ну всё, пора - из Нячанга в Хойан мы поедем на ночном автобусе. Сказано - сделано. Слипбас - это автобус, где вместо кресел стоят полки-кровати. Такой плацкарт, только на колёсах. Идея звучит заманчиво: вытянуться, расслабиться и пережить ночной переезд почти как в кровати. Слипбасы бывают двух типов. Стандартные - три ряда в два яруса. Они - теснее и дешевле. И VIP-лимузины - два ряда, два яруса, всего двадцать одно место. Здесь полки пошире, людей поменьше. Мы выбрали VIP. За двоих на маршрут Нячанг — Хо

Я очень люблю красивую посуду. Не уверена, что это уже можно назвать коллекционированием… хотя, если честно, всё к этому идёт. Если я привожу что-то для себя из путешествий, это почти всегда посуда. Везла её из Ирана (там есть небольшие фабрики, где можно купить посуду полностью ручной работы), из Мексики, из Португалии и тд. В последнее время увлеклась винтажем- ищу на блошиных рынках, в специализированных магазинах. Периодически «ныряю» в семейные запасы - у мамы и бабушки там, как выяснилось, целые сокровищницы. Вот, например, кофейная пара - немецкий фарфор 60-70-х. Сохранился целый сервиз. Или вот китайский сервиз: прабабушка с прадедушкой когда-то работали в Монголии и привезли оттуда эту прелесть. Дома нашлась и советская классика: ленинградский фарфоровый завод, 60–80-е. Сервиз «Осень», кофейные пары «Спасская башня». И в какой-то момент меня слегка «переклинило»: захотелось продолжить эту историю - посмотреть в сторону современного Императорского фарфорового завода. И особе

В эпоху интернета, когда обо всём можно свободно рассказать и прочитать, кажется, что не осталось никаких тайных мест. Любая «скрытая жемчужина» давно найдена, снята, разобрана на советы «как попасть без очереди» и «куда встать, чтобы был лучший свет». Но все-таки остаются еще места, которые по тем или иным причинам менее популярны у туристов, чем остальные. И не где-нибудь в глуши, а в вполне туристических городах - то ли о них меньше блогеры рассказывают, то ли они не попадают под спектр широких интересов. Вот, например, я побывала в Хошимине в феврале этого года. Это город с интересным прошлым. Когда-то он назывался Сайгон и, если прислушаться и вглядеться, это имя никуда не исчезло. Оно звучит повсюду: в названиях ресторанов, магазинов, брендов. Это, конечно, не ностальгия по колониальному прошлому, но по самому названию - явно какая-то тоска есть. Сайгон. Согласитесь, звучит изящнее, чем Хошимин. Так вот, когда готовилась к поездке, я всё время натыкалась на стандартный список д

12 апреля в нашей семье случился настоящий парад праздников: День космонавтики, Пасха и день рождения мужа. Три события в одном флаконе. И мы решили: начать этот день нужно красиво. Не с домашней суеты, а с выхода в город. Мы вообще часто практикуем завтраки на выходных вне дома, но в этот раз особенно тщательно выбирали заведение - решили пойти туда, куда давно хотели зайти, да всё руки (вернее, ноги) не доходили. Ресторан при историческом пятизвёздочном отеле «Савой». Про «Савой» обычно сухо говорят: один из трёх дореволюционных отелей Москвы, сохранившихся и работающих до сих пор. Но сухость здесь неуместна. Потому что здесь ещё и сохранились великолепные интерьеры - к сожалению, преимущественно только ресторана, но и этого достаточно, чтобы получить ярчайшие эмоции. Сегодня я покажу вам, как выглядит этот исторический отель изнутри, расскажу про завтрак и, конечно, про ту самую атмосферу, которая заставляет замереть на пороге. Начну с начала - с истории. Здание в неоклассическом ст

Хамовники умеют удивлять. Казалось бы, район изучен вдоль и поперёк, но стоит свернуть чуть в сторону от проторенного маршрута и обнаруживаешь то, о чём не подозревал. На днях я открыла для себя новое культурное пространство: ему ещё нет трёх лет. Но разместился он в здании с историей куда более долгой -в бывшей солодовне Хамовнического пиво-медоваренного завода. Помещение и дало название центру: «Солодовня». Завод открылся в 1863 году и проработал в Хамовниках почти полтора века -до 2005-го, когда, не выдержав рыночного давления, закрылся. Тогда большую часть построек снесли. Солодовне- корпусу 1880–1882 годов, возведённому по проекту архитектора Дмитрия Гущина, повезло больше. Здание отреставрировали: кирпичная кладка, сводчатые перекрытия подвалов, общая структура помещений - всё сохранили. Теперь здесь не готовят солод, а показывают искусство. Кстати, ближайший сосед «Солодовни» - усадьба Льва Николаевича Толстого. Буквально через забор. Так что те самые заводские свистки, котор

Казанский собор - из тех зданий, которые не просто украшают город, а буквально вшиты в его ДНК. Это один из главных символов Петербурга. Гуляя по Невскому проспекту, невозможно не замедлить перед ним шаг - даже если видел собор множество раз. Он практически идеально красив. Его сравнивают и с собором Святого Петра в Риме, и с собором Святого Павла в Лондоне. Хотя Казанский собор не столько «похож», сколько ведёт с ними разговор - на равных. Для нас он - не только величественная архитектура. Это ещё и память. Здесь похоронен Михаил Кутузов. У порталов-колоннад стоят памятники двум главным полководцам Отечественной войны - Кутузову и Барклаю-де-Толли. Внутри - трофейные знамёна, отбитые у наполеоновских войск. Торжественное освящение собора состоялось 15 (27) сентября 1811 года. Современники описывали это событие так: Особенно величественным был крестный ход: митрополит нёс на главе святые мощи, два архиерея — икону Божией Матери. Они обходили вокруг этого великолепного храма, при с

«Я живу среди фабрик. Каждое утро в пять часов слышен один свисток, другой, третий, десятый - дальше и дальше». Так Лев Николаевич Толстой писал о своём московском доме в Хамовниках. Сегодня Хамовники - один из самых дорогих и желанных районов столицы: тихие улицы, историческая застройка, дорогие рестораны и бизнес-центры класса А. Сложно представить, что когда-то это была рабочая окраина. И хотя ещё с конца XVIII века Хамовники начала облюбовывать русская аристократия, Толстой поселился не среди особняков, а ближе к промзоне. Толстые перебрались в Москву из Ясной Поляны в 1881 году, сначала сняв дом в Денежном переулке. Столичная жизнь писателю не нравилась: суета, многолюдье, невозможность сосредоточиться. Переезд был скорее вынужденным - ради детей: старшим нужно было учиться. Усадьбу в Хамовниках купили у коллежского секретаря Арнаутова - деревянный дом, переживший пожар 1812 года с большим садом. Место выбрали не случайно: усадьба больше напоминала деревенскую, чем городскую - фру